Редизајнирање хладњака за чврсти диск у ЦПУ хладњак својим рукама

Тако се догодило да када је дошло вријеме за следећу надоградњу, купио сам скоро све компоненте поново. А из већ постојећег компјутера постоји старо, љубазно, мало застарело гвожђе. И да то ништа не дам гробним рукама купаца. Ова мисао је изгледала богосмјерно. И, наравно, постојала је жеља да се склопи други рачунар. За интернет, слике, радите у Ворду... Да, има ли мало тога за оно што може да вам помогне? Посебно зато што изванредна брзина резултира таквом компјутеру за било шта, али тиха једноставно мора. А гвожђе је било следеће:

ЦПУ - Бартон 2500+

ГП - Радеон 8500

И остатак меморије, ХДД, а онда се...

Такодје сам имао две ствари.

Пасивни хладњак на чипсету ЗМ-НБ47Ј и хладњак за чврсти диск на топлотним цевима ЗМ-2ХЦ2. Прошле лето је купљено само за изградњу сличног система. Цоолер 2ХЦ2 за своју намену, никад нисам намеравала да користим. Било је потребно као извор топлотних цеви, можда мало скупо. Али тишина захтева жртву.

За сваки случај подсетићу вас да је топлотна цијев уређај који има врло високу топлотну проводљивост, много пута већу од топлотне проводљивости бакра. О топлотним цевима је пуно написано, и мислим да нема потребе да преплићете чланак, поново описујете уређај и начело његовог рада.

Уопште ме је занимало само хлађење процесора. На видео картици можете купити пасивно хлађење истог Залмана. Хлађење на чипсету је. Имао сам и напајање са пасивним хлађењем.

Ова јединица сам направио из јединице ЕуроЦасе 480В. Чланак о овој процедури можете наћи овде хттп://ввв.оверцлоцкерс.ру/лаб/15862.схтмл. Ово напајање има мали творнички напон напона у смеру од 5 волти и стога није посебно добар за мој нови "борбени коњ". На новом, моћном рачунару, кругови процесора се напајају са 12 волти. И због тога, благо спуштени 12 волти које даје ова јединица имају лош ефекат на оверцлоцкинг, у којем напон још више опада. А Асус А7Н8 је управо супротан. Процесор напаја 5. А ово напајање је одлично.

Тако да ми је потребан пасивни хладњак на процесору. Једном на месту Јапана са наводним надимком Нумано, видео сам домаће пасивне хладњаче на топлотним цевима сличним цеви од 2ХЦ2. Ево фотографија снимљених са ове странице:

Уређаји на овој страници заиста ми се допадали, и одлучио сам да узмем ове дизајне као основу. Већ боли његове цијеви су као цеви из Залмановског ЗМ-2ХЦ2. Принцип хладњака је следећи: топлота из језгра процесора, која има малу област, топлотне цеви преносе до великог радијатора и дистрибуирају је равномерно кроз подручје радијатора. Хлађење радијатора је природна конвекција ваздуха. Само ставите огроман хладњак на процесору изузетно је тешко, па чак и брзина топлоте неће бити довољна чак ни у бакру. И испоставља се да ће се мали дио хладњака поред процесора и самог процесора прегријати, а периферна подручја ће остати хладна. Неће бити довољно топлоте за ширење. Постављам топлотне цеви у вентилатор, и они ће једнако давати топлоту преко читаве површине радијатора.

И почела сам да анализирам ово чудо науке и технологије. Цеви су једноставно убачене у рупице две алуминијумске плоче и "пукле" са неким длетом. Благо замахнуо производ, почео сам да извадим телефон. У почетку, она није упала, али је изненада скочила. И ја сам се возио у зид с лактом. На зиду је остала уредна дент. :) После помињања (лоше) мајке г-дина Залмана, он је почео да узима следећи, али са опрезом.

После демонтаже, почео сам да покушавам да исправим цев. Изгледало је изненађујуће тешко. Цеви су врло круте. Морао сам примијенити пристојан напор. Цевка са хроником почела је раздвојити, а онда се изненада ломила. Нисам чуо љутња. Имало је утисак да у туби није било пражњења. Такође, из тубуса је излетела капљица течности која је била величина уједначене главе. Течност није ништа мирисала. Нисам пробао. У цеви постоји крпљење од ткане танке месингане жице.

У фабрици сам наручио хладњак, иако сам могао то да учиним ако желим. Ништа компликовано. Узмите две бакарне плочице величине 50 до 50 милиметара. И дебео пет милиметара. Завртите их завртњима и пробушите четири рупе пречника 5 милиметара. По мом мишљењу, бесмислено је бушити више рупа. Величина језгра процесора је мала и од спољашњих цеви ће бити мало корисна.

За пренос топлоте са топлотних цеви на радијатор, одлучио сам да подесим преостале две алуминијумске плоче након демонтаже.

Након што сам спојио ову конструкцију са употребом, ради побољшања преноса топлоте, термичке масти КПТ-8, почео сам да покушам на производу у случају.

Причвршћивач у утичницу сам сечем металним маказама, од комада перфорираног челика напуштеног из кућишта за напајање. Да бих расипао топлоту, примијенио сам два радијатора мјерења 150 на 50 до 60мм. Наравно, они нису довољни да изгубе топлоту од Бартона 2500+ на номиналној фреквенцији и што су оверклокирани. Али за тестирање и рад са смањеном фреквенцијом је прилично погодна. Штавише, ако је експеримент успешан, могу купити већи радијатор. У једној радијаторској радионици видио сам радијатор који је мерио готово бочни зид средишњег сидра, али га је пристојно коштало. Купуј је за непознато од краја експеримента, сматрао сам безобзирним.

Затегнули су радијаторе кроз исти незаменљиви КПТ-8.

Уградио сам се у случај.

Повезујем монитор, тастатуру... И са јаком оверклокерском руком укључим снагу.

Оперативни систем се покренуо... након неколико минута рачунар је висио, након чега је звучао звучни сигнал и искључен. Таква, не бојим се ове речи, срамота. Морао сам да рестартујем и видим температуру процесора у БИОС-у. А температура на подсензору била је већа од 80 степени и наставила је да расте. Ово је изненађење. Морао сам одмах искључити рачунар. Када се системска јединица охладила, поново сам укључила рачунар и почела да посматрам раст температуре ЦПУ-а из БИОС-а. За неколико минута температура поново је порасла на 80 степени. Топлотне цеви су загријале само пар центиметара у близини хладњака, а изнад су биле апсолутно хладне. Било је пуно осећања да цеви уопште не преносе топлоту! Као и ја, проверио сам их. Један крај цеви спуштен је у чашу са врућом водом, а други касније на другом крају је загрејан. У поређењу са конвенционалном бакарном цеви истог пречника. Други крај се уопште није загрејао. Вода у стаклу се брже охладила. Шта је било?

И одмах се сећам писа којег сам недавно написао Мортис.

Ево цитата из овог писма:

Затим ово (цеви су запечаћене легура Воода).

Резултат у оба случаја је један, тј. изгледа да термални интерфејс нема никакве везе са тим. И оно што се дешава је да је до 50 степени само грејани радијатор, а онда се загревају цеви (али ништа не емитује - горњи радијатор је хладан) и само када је немогуће држати прст на цијеви, горњи почиње да се загрева. На процесору до ове тачке, наравно, око 90 степени. Ако исечете вентилаторе, горњи радијатор остаје хладан.

У последњој серији ових цеви, Залман је могао лако да промени течност, а ја сам сам себи преузео више од годину дана.

Могао би ме водити мане у лемљењу или бушењу.

Можда је важно на којој дубини цеви прелазе у радијатор, тј. подручје контакта. У облику, који имам на стојалу за видео картицу МТКС'овскои, раде на најбољи могући начин - иду право кроз цијелу радијаторску подлогу. Или само још једно расхладно средство?"

Други је исти случај. У којем истом послу? У цевима? Или је јапански лажов? Али цеви изван хладњака раде. Још једном сам анализирао ситуацију, дошао сам до закључка да је Мортис и даље у праву. Поента је у дубини потапања цеви у хладњаку. Али да продуби цеви у хладњак, морају бити необрађени. И како то учинити, ако су тако крхки? Мислио сам и питао се, а као резултат такве буџетске одлуке, показујући изузетну истрајност и чуда воље воље, управо сам исправио цев. Иако је сломио још једну.

Да не би срушио и пробио цев, неколико пута сам прегазио новине и кроз то, врло пажљиво, проширио клешта. Врло полако, мало, преко целог савијања кривине. Сада имам прилику да дубље поставим цеви у бакарни хладњак.

Цев, ја са две стране, "стиснуо" два радијатора. Као у Нуману.

Прикачите другу верзију хладњака у кућишту и више није тако дрскост и арогантност, а ја то чак и скромно кажем. И право у БИОС-у.

За сваки случај, смањујем фреквенцију процесора на 1100 МХз. И како сам очигледно гледао на температуру процесора. Пола сата касније стала је на 35 степени. И више се није повећавало. Осећајући цеви, уверио сам се да су равномерно топли. Радио је! Сада можете да преузмете Виндовс и тестирате хладни резултат. За загревање процесора, уобичајено сам укључио 3ДМарк03. Иако, можда, ово није тачно. И помислио је на сат времена.

Температура процесора (на подсензору, погледана у БИОС-у) порасла је на 52 степена, на собној температури 25. Много, али у границама норме. Истина, са мањом фреквенцијом. Али, радијаторе су очигледно мале. И они се топло загријавају.

Па, време је да извучемо закључке. Радијатори имају очигледно недовољну површину. Покушао сам да их одушем - температура је одмах пала. Потврдио сам хипотезу да нема довољно површине. Ако је било у цевима, температура се не би мијењала. Сврха чланка и експеримената била је потврдити могућност производње хладњака без вентилатора на бази топлотних цеви из ЗМ-2ХЦ2 код куће. Чини ми се да је успјешно. И тако се нисам трудио да избацујем резултат хладњака. Сада можете оставити производ "као што је" и користите, као што је горе речено, рачунар за Интернет и рад у Ворду. А ти и даље можеш да се поквариш, купиш велики хладњак и користиш га у номиналном режиму, а можда и распрши...

Кућни хладњак за рачунар

Странице материјала

Увод, опција хладјења, мало теорије, избор дизајна и материјала, израда
Производња (наставак), тестни штанд, први тест, хладњак рев.2, други тест
Тестирање, додавање вентилатора, закључивање

25 тр. попуст на видео картицу у Цитилинк-у.
30% попуста за други видиаху у Регарде

Садржај

Увод

Овај материјал инспирисан радом из претходног чланка, чији је јунак био бескрајни ХТПЦ у телесном радијатору. Стварно сам желео да га користим АМД А10-5800К. Једна згодна ствар у којој се у једном случају комбинује један снажан процесор и графички језгро. Али постоји једна потешкоћа - типична дисипација топлоте је 100 вати. На први поглед то није толико, али критична температура ЦПУ-а је 70 степени. Испоставља се занимљива једначина у којој постоји ниска температура и пристојна топлинска ослобађања. То није лак задатак.

Наравно, као и свака осећајна особа, у почетку сам одлучио да идем на пут најмањег отпора - да купим серијски хладњак који би могао да се носи са задатком уклањања 100 вати топлоте од процесора.

Опције хладњака

Прве две, можемо рећи, ветерани, остали су много млађи. Са целе листе имам прва три, и одлучио сам да их пробам у "пасивном", почев од Сцитхе Ниња.

Наравно, без обожаватеља, пошто му је било мало наде. У својим техничким карактеристикама назначено је да може да погони 65 вата у "пасивном" стању. И ставио сам га на стотину ватних процесора.

У тесту користили смо матичну плочу коју је произвео МСИ ФМ2-А85КСА-Г65. Када је омогућено, надгледање у БИОС-у показује 32 степени, тада температура почиње да расте за око 1 степен у минути и веома брзо скали на 73 степена. Затим сам га искључио.

Са њим је боље, температура расте за два до три степена, али температура и даље расте довољно брзо за 73-74 ° Ц. Као иу претходном случају, када сам стигао до ове траке, искључио сам систем. Жао ми је за матичну плочу, стварно ми се свиђа.

Време је за последњу наду, стварну "тешку артиљерију" - Тхермалригхт Мацхо ХР-02.

О њему пише да он у пасивном распршивању 130 В. Али са њом температура расте брзо. Али у односу на Сцитхе Ороцхи топлотне цеви се загревају много брже. Ипак, очекује се неуспјех и овдје, након неког времена температура пролази ознаку 74 степени. И ово је под оптерећењем БИОС-а. Шта ће се догодити ако започнете линпац?

После анализе ситуације, схватио сам у чему је била невоља. Техничке карактеристике свих модерних хладњака који су горе наведени показују да они расипају до 130 В пасивне, али користећи Интел процесоре који имају већу критичну температуру. Дакле, систем хлађења се загрева на вишу температуру. Што је разлика између температуре хладњака и температуре околине, то је интензивнији пренос топлоте. Стога се испоставља да је ова лепа листа немоћна пре АМД-ових производа!

Морао сам да "колективно-фарми" систем хлађења самог НТРС-а. Задатак је завршен, прича о извршеном послу можете пронаћи овдје. Али моје срце се није осећало боље, постојало је седимент у облику прилично високих температура.

Заиста, НТРЦ, радећи по својој намени, искористио је у разумним границама. Али ако покрећете грејаче типа "ленпак", температуре се приближавају критичним вредностима. Ово није толико страшно, јер се таква екстремна оптерећења у обичном животу не појављују. Али... као и увек, желим више. Хладније, моћније, брже...

И сетио сам се веома старије теме - независне производње топлотних цеви и термосифона. Једном сам то урадио, али онда нисам имао одговарајући алат и вакуумску пумпу. Сада је све ово, зашто не покушати поново?

Ако не успе, добро, нећу бити узнемирен. Али онда, можда, резултат ће бити чланак који неће бити досадан за читање. Као што источни мудраци сматрају, главна ствар није циљ, већ пут до постизања циља.

Мало теорије

Говоримо о теорији топлотних цијеви неблаговремени задатак, јер су читатељи Оверцлоцкерс.ру различити људи. Неко ће бити огорчен - ко то не зна! А неко заиста први пут чује за то. Стога ћу покушати да објасним све што је могуће краће, како не би иритирали првог и било је јасно другом.

И одмах цитајте из материјала "Хеат Пипе":

"По први пут термин" топлотном цеви "је предложио ГМ Гровер и користи у спецификацији УС Пат. САД 3229759 (02.12.1963, САД Комисија за атомску енергију) и у чланку "Апарат има веома високу топлотну проводљивост" (Гровер и остали ГМ-Ј.Аппл Пхис 1964, 35, стр 1990.... - 1991). "

Али прво о термосифону, претходнику топлотне цеви. Узмимо у обзир принцип његовог рада помоћу уређаја као примера.

На дијаграму се види да се уређај састоји од затвореног кућишта (4), од којег се ваздух исцртава. Течност (3) је у зони испаравања (1), загрева се и течност претвара у пару (5). Он се уздиже и улази у зону кондензације (2), где се хлади и кондензује у течност (6), која протиче кроз зидове у зону испаравања. Затим се циклус понавља.

Топлотна проводљивост оваквог уређаја је одлична. Термосифон је у могућности да обезбеди већу снагу преноса топлоте чак и са малом температурном разликом између његових крајева.

Избор дизајна и материјала

Практично сви модерни супер хладњаци имају исти дизајн хладњака. Ово је бакарна плоча са отворима у које се топлотне цеви (ТТ) спајају. По мом мишљењу, ово није најефикаснији начин. Површина размене топлоте између течности у ТТ и супстрату је мала. Овде је много интересантније изгледати комора за испаравање са развијеном унутрашњом структуром, попут воденог блока. У том случају, топлота извучена из процесора се дистрибуира на знатно већој површини. На великој површини долази до испаравања течности, што значи да ће више топлоте однети пару.

Дакле, мој избор је комора за испаравање бакра са развијеном унутрашњом структуром.

Поред тога, сви супер хладњаци користе класичне цеви за топлоту, у којима је један део у центру парна, а кондензована течност се спушта дуж зидова са стењем. Ако поделите потоке, пресек цеви ће се користити рационалније.

Мој избор је контурна топлотна цев. То значи да на врху коморе за испаравање постоје цеви, уз које се само пар пада, а испод је цев за повратак кондензоване течности. Бакарне цеви.

Серијски хладњаци у свакој топлотној цеви имају зону кондензације и на њега се стављају топлотне плоче радијатора. Тешко ми је схватити такву конструкцију у занатским условима. Уместо неколико зона кондензације, користим један и одводим испаривач из клима уређаја као кондензатор.

Нећу користити капиларно-порозни стијенац, али ја користим гравитационе силе и стављам мој кондензатор изнад зоне испаравања.

Као течност у ТТ, постојаће дестилована вода, јер има највећи топлотни капацитет од свих расположивих течности за пуњење, укључујући фреоне, ацетоне, алкохол. Али вода се своди на 100 степени. Тачно, при атмосферском притиску. Ако се ваздух евакуише из кола, он ће се окретати на нижим температурама.

За евакуацију ваздуха потребно је да обезбедите прикључак. Сцхроедер вентил није погодан за ову сврху. Када је црево искључено, тренутно се не преклапа и ваздух улази у коло. У мом случају служиће се комад бакарне капиларне цијеви, након пуњења горива, ја га притискам посебним алатом, а затим га заптивам с бакљом.

Генерално гледано, дизајн и материјали су дефинисани. Време је да почнете са спровођењем плана.

Производња

Када сам разговарао о идеји самопроизводње огромног хладњака са пријатељем, предложио је занимљиву идеју. Велики супер хладњак је добар, али би било лијепо ако би било компатибилно с уобичајеним АТКС случајем у величини и дизајну. Ова особа увек мисли врло разумно и изненађујуће даје само практичне савете. Добар савет је да не користите грех.

У почетку је постојала идеја да се купи прекрасан велики случај са дном погонске јединице. У горњем поклопцу, исећи рупу и спустити хладњак хладњака у њега, и поставити кондензатор на спољашњост поклопца кућишта. Али из финансијских разлога, промјенио сам се. Резултат идеје је непознат, зашто пресечи нови случај?

Из тог разлога, најчешће је коришћено кућиште са горњим постављањем напајања. Кондензатор ће се налазити на горњем поклопцу, а цеви ће проћи у готову рупу која се налази у кућишту за уградњу БП-а. Поставићу блок на друго место. Тело не треба да сече и ништа неће трпети.

Одређено је тело. Поред хладњака је комора за испаравање. Преко његовог дизајна помислио сам пуно времена. Пре него што се прилагодите овом циљу "изван готовог". Видјели су две опције. Први је да користите ниско профилни бакарни радијатор из хладњака. Запишите га у кућиште бакра, а у овом телу лемите цеви које су одговорне за евакуацију паре и повратак кондензоване течности. Али нисам имао бакар од одговарајуће дебљине.

Због тога сам у ту сврху користио водени блок, који сам наручио пре много година у фабрици. Ово је бакарна трака од 50 до 50 мм дебљине 17 мм. Обрадио је шупљину величине 40-40 мм са жлебовима од 2 до 2 мм у попречном пресеку. Дебљина основе је 3 мм.

У горњем зиду сам бушио две рупе пречника 10 мм и убацила две бакарне цијеви у њих. На њима ће напустити паро. А у доњем зиду - једна рупа и једна цев пречника 10 мм за враћање течности. Све лемљене бакарне легуре са садржајем сребра од 5%. Испоставило се да таква комора за испаравање.

Нисам желела да покупим поклопац. Разлог је кварање мехурића. Комора за испаравање у мом случају ће бити потпуно напуњена водом. Када се кључају, водени мехурићи формирају у води. Овај процес је праћен кликом на шум, потребан ми је безшумни хладњак. Због тога, како би се спречило стварање мехурића, све шупљине ће бити испуњене танком жицом од нерђајућег челика. На горњој слици, поред испаривача, видљива је метална вунена тканина за чишћење посуђа, која ће се користити у ту сврху. Након што сам лемљен, све пукотине између пинцета ће бити испуњене овим умиваћем, а поклопац ће се залепити на мекани ПОЦ-61 лемилик. Када се користи лемљење, температура лемљења би била много већа, а на високим температурама може се срушити танка жица.

А сада о избору кондензатора. Прво сам желео да користим конвенционални кондензатор од опреме за хлађење. Међутим, уређаји прихватљиве величине чинили су цијев пречника 6 мм, а по мом мишљењу ова дебљина није довољна. Као замјена, испаривач је пронађен из прозора.

Димензије 450 до 250 мм, дебљина ребара је 25 мм. Перо је врло густо, растојање између плоча је 1 мм. За природну конвекцију, ово је лоше, али ће радити за узорак. Штавише, ако све функционише како треба, постојаће начини модернизације. Дакле, 410 ребара величине 255 до 25 мм. Укупна површина 52 275 цм2 искључује површину цеви. За поређење - површина хладњака Тхермалригхт ХР-02 8 000 цм 2.

Овај испаривач је добар јер има два улаза и један излаз, управо испод моје коморе за испаравање. Поред тога, цеви су спојене на такав начин да се олакшава пролаз кондензоване течности.

Слика изнад показује да су скоро све доње цеви састављене у једну. Дакле течност тече боље. Остаје напоменути да овај уређај користи дебље цијеви него у кондензатору исте величине, а њихов спољни пречник је 8 мм.

Како сами направити фан: најбољи домаћи модели

Све зиме дуго радујемо се пријатном летњих дана, а са почетком топле поре некако почињу да сањају цоол. Како диван помоћи подмладити и ослободити замор од поветарца створио мале домаће вентилатора. Поред тога, то је невероватно интересантна активност, зар не?

Предлажемо да се упознате са упутствима корак по корак за састављање најједноставнијих ефикасних уређаја од буквално отпадних сировина. У чланку који вам је детаљно упућен на пажњу, речено вам је како направити фан са својим рукама и шта ће бити потребно за кућног мајстора.

На располагању вам је детаљан опис производње опција, чији се ефекат тестира у пракси. Такве уређаје можете направити сопственим рукама, без икаквог искуства. Да бисте у потпуности ценили информације, приложене су корак по корак фотографије и видео упутства.

Једноставни само-направљени ЦД-ови

Најједноставнији вентилатор може се направити са ЦД дискова. Може се користити, на примјер, за локални утјецај на корисника који дуго проведе на рачунару.

Припремите сировине за рад:

ЦД дискови - 2 комада;
мотор ниске снаге;
плута од бочице вина;
жица са УСБ-утикачем;
цев или правоугаоник израђен од картона;
лемљење;
свећа или упаљач, топла топила;
оловка, владар, папир у кутији.

За наше потребе, можете користити мотор из старе играчке, на примјер, од писаће машине. Као картонска цијев је погодан рукав, мало обогаћен декоративним завршним папиром, од ролне тоалет папира.

Процес монтирања мини вентилатора је прилично једноставан.

Узмите један од ЦД-ова и користите маркер да бисте подијелили површину на осам идентичних секција. Да бисте то учинили најлакше, користите лист папира у кутији. Нацртајте крст на хоризонталној и вертикалној линији. Сваки од четири правоугаоника који се добијају подељен је на пола. Користећи ћелије ово није тешко.

Поставили смо диск на нашем цртежу тако да су линије пресецања у средишту своје рупе. Наизменично примењујући рулер на линије које се разликују од центра, направимо ознаку на диску. Дакле, одељак ће бити исти. Да бисте подијелили диск у ножеве, пратите линије за означавање помоћу лемљења од провидног дела до ивице.

За сечење можете користити маказе, али постоји опасност да ће радни предмет пуцати током рада. Ако лемилице нису присутне, неопходно је користити нож, загрејан на плочи. Када радите са лемљеним гвождјем дуж ивица реза, формира се пластична пластика која се лако може уклонити ножем.

Изнад пламена гореће свеће загријавајте површину диска тако да се лопатице могу лагано распоредити. Уколико не постоје свеће, радник или упаљач ће радити. Топлота прати централни део диска, а све сечива ротирају у једном правцу. Вински затварач се налази у рупу диска. Да бисте је боље поправили, потребно је претходно третирати ивицу рупе помоћу топлог таласа.

УСБ кабл мора бити повезан са мотором. Ако не погодимо са правцем ротације пропелера, биће могуће променити кретање на местима, то јест, променити поларитет. Мотор треба лепити на картонску цијев, а саму цев на други ЦД, који ће играти улогу основе постоља.

Сада пропелер мора бити "посадјен" на шипку будућег вентилатора. Трудићемо се да то учинимо строго у центру. Да би га поправили у овом положају могуће је уз помоћ врућег лепка. По завршетку свих радова вентилатор је спреман за употребу.

Како направити сличан, али нешто сложенији облик, укључујући и контролер у кругу, погледајте видео објављен на крају овог чланка.

Фан на бази пластичне бочице

Шта наше мајсторе не само од пластичних боца! Време је да се каже да је и фан са њима веома добар. Можда неће провалити целу собу, али неко ко је приморан да ради на рачунару ће помоћи у потпуности. Нудимо две могућности за стварање таквог модела вентилатора.

Опција # 1: Тврди пластични модел

Да радимо посао који нам је потребан:

пластична боца капацитета 1,5 литра;
мотор из старе играчке;
мали прекидач;
батерију "Дурацелл";
маркер;
маказе;
свећа;
чекић и нокат;
полистиренска пена;
врући топи пиштољ.

Дакле, узмите обичну 1,5-литарску пластичну бочицу са плутом. На нивоу линије етикета одсећи горњи део. То је оно што ћемо морати направити пропелер. Подијелимо површину пластичне плоче на шест делова.

Покушавамо то означити тако да имамо једнаке секторе: квалитет будућег уређаја зависи од тога.

Обрадили смо радни предмет ознаком скоро до врата. Ми савијемо оштрице будућег пропелера и одсечемо сваку другу од њих. Још увек смо имали празан простор са три ножа једнако размакнута једна од друге. Рубови сваке лопатице морају бити заобљени. Ми то радимо пажљиво.

Сада нам треба мала свећа. Ми га упалимо. У њему загрејемо свако нож у бази да га претворимо у правцу који нам је потребан. Све ножеве треба ротирати у једном правцу. Скините поклопац од радног комада, а средишње средиште, ударили смо рупу помоћу ексера и чекића.

Поставили смо затварач на штапићу малог мотора. Такви мотори могу остати од играчака старих дјеце. По правилу, њихово преузимање није тешко. Затварач причвршћујемо лепком.

Сада морате направити основу на којој ће мотор држати. У ту сврху узимамо, на пример, комад полистирене пене. На њему поправљамо правоугаоник, који се такође може исећи из амбалаже од пене. На горњој површини овог правоугаоника ће се поправити наш мотор, на који је причвршћен пропелер. Да би то учинили, у пени је потребно направити жлеб који одговара параметрима мотора.

Да бисте поправили елементе производа, користите топлу топлоту. Ако је одсутан, могу се користити и друге адхезивне композиције. Важно је да је сам причвршћивање што поузданији.

Мали стезни прекидач и напајање су причвршћени за постоље за пјену, чија улога игра правоугаона Дурацелл батерија. Сакупљамо најједноставнији ланац, покушавајући да учинимо све што је прецизније могуће.

Само треба да завртамо пропелер на плутури, фиксиран на мотор. Наш вентилатор је у потпуности оперативан.

Подлога за пјену, можда, премашује превише, како би уређај оставио неопходну стабилност. На крају крајева, са довољним замахом лопатица, може се испоставити прилично моћним. Због тога је основа модела пожељна за тежину.

Опција # 2: Производ направљен од мекшег полимера

Припремите унапред све што нам је потребно током рада:

две бочице лимунаде "СевенУп";
електромотор 12 В ДЦ;
седам дебелих цеви за пиће;
конектор за напајање;
сам напајање;
свитцх;
маказе и економски нож;
маркер;
врући топи пиштољ;
суперглуе;
пластичне везице;
нипперс;
лемљење;
изолациона трака;
ЦД погон.

Дакле, постоји још једна могућност за изградњу самопостављеног вентилатора из пластичне бочице. Узмите мање бочице, на пример, из лимунаде "СевенУп". Алгоритам за сечење лопатица будућег пропелерја је исти као у претходној верзији. Пластика ове бочице је много мекша, тако да можете дати жељену наклоност будућим ножевима, а да их не загријавате.

Отвор у средишту утикача треба направити помоћу шљаке или гријача загрејаног на ватру за ту сврху. Електрични мотор од 12 В ДЦ, на чијем врату ће бити фиксни пропелер, можете узети од старих играчака или непотребно у сушилици за косу. Поклопац је причвршћен на осовину помоћу врелог лепка за топљење. Свијетли пропелер је одмах причвршћен на поклопац.

Најинтересантнија ствар је изградња штанда. Изгледа не само стабилно, већ и атрактивно. Да бисте је створили, требају вам седам дебелих цеви за пиће. Потребно је лепити их заједно са суперглајцима. Изгледа прилично чврста и лепа.

За базу узмите врх пластичне бочице веће величине од оне из које смо направили пропелер. Стојите од цеви који гурне у врату радног комада, приближно до средине своје дужине. Поправите рацк у овом положају помоћу супер лепка нанијети на врату радног комада.

Сада можете поставити мотор на рацк, притом га причврстити помоћу топлог таласа. Чињеница да се сама постоља састоји од шупљих цеви, савршено сакрива жице. Просто их проследимо кроз централну цев. Дакле, жице су унутар основе уређаја.

У циљу даљег јачања изградњу, коришћење пластичних везе које се лепе са врелог растопа на бар на свакој страни мотора за тако кошуљице браве је покривен од стране мотора, осигурава своју непокретност. Додатни врх причвршћивања се уклања помоћу клешта.

На пластичној површини бочице, која служи као основа конструкције, рупице се исечу за прикључак јединице за напајање и прекидача. Урадите то боље са пословним ножем. Повежите конектор за напајање и прекидач. Жице треба да се лете и изолују. Прекидач и конектор су причвршћени за пластику помоћу топлог таложења.

Да бисмо теже базама и учинили стабилнијим, направићемо дно за то са ЦД-а. Да бисте то урадили, затегните ивицу пластичног затитива помоћу лепка за топло таљење и притисните диск против њега.

Сада прикључите напајање преко конектора. У том капацитету можете користити напајање за ЛЕД траке, које се продају у продавницама електричних уређаја. Па, ова домаћа хаљина је спремна за посао.

Да бисте били сигурни да разумете редослед рада који треба исправно извршити, погледајте видео на крају овог чланка.

Елегантан производ без лопатица

Навикли смо на чињеницу да је главни дио вентилатора пропелер. Овај детаљ конструкције се ротира, стварајући потребни проток ваздуха. Али ту су и безлопастние модели. Они су чврсто успостављени у моди, првенствено због своје сигурности за млађе чланове породице и кућне љубимце. Поред тога, ови производи изгледају елегантно: могу се уклопити у било који ентеријер и украсити га.

Као и већина других ствари које су у служби особе, бескрајни фан може се правити и са својим рукама. Принцип рада је једноставан: у основи уређаја постоји мала турбина која омогућава стварање струјања ваздуха кроз бочне отворе.

За посао нам треба:

хладњак са рачунара;
блок и прикључак за напајање;
мали прекидач;
врући топи пиштољ;
картон или тешки папир;
Маказе, оловка, лењир, компаси и чељусти.

У принципу, нам је потребан калипер само зато да не направимо грешку у величини производа. Ако није на располагању, онда је то сасвим могуће са правилним рулером, мерачем траке или центиметарском траком.

Хајде да радимо.

Прво, направимо тело - основу производа. Да бисмо то урадили, изрезали смо четири правоугаоне комаде картона. Да бисмо одредили параметре базе, измерили смо ширину хладњака. Добијена величина ће бити иста као ширина правоугаоника. Ради практичности, радићемо са одређеним димензијама. Ширина нашег хладњака је 120 мм. А то значи да је ширина правоугаоника такође 120 мм.

У случају да ће наш производ бити уграђен у мали прекидач и конектор за напајање. Да би их задржали у будућности, потребно је уклонити димензије од њих. Отвори у кућишту морају одговарати добијеним вредностима. Направите рупе до тренутка када правоугаони постану део тела: увек је лакше сјећати у равним објектима.

Треба нам напајање од дванаест волта и одговарајући хладњак који троши само 0,25А. Узимајући у обзир да имамо јединицу 2А, можемо претпоставити да смо добро припремљени за будући рад будућег уређаја.

Сада узимамо лимове од картона, од којих морамо исећи елементе главног дела вентилатора. Прво, нацртајте два круга. Радијус сваког од њих је 15 цм. Пресећи оба круга. У једном од њих, назовимо А, нацртаћемо унутрашњи круг радијуса од 11 цм. У другом, који ћемо назвати Б, радијус унутрашњег круга износиће 12 цм. Пажљиво исећи унутрашње кругове. Прихватили су прстенови А и Б.

Добијени прстенови ће бити причвршћени за тело производа. Да би били бољи у близини површине тела, причврстите један од правоугаоних трака на сваки прстен и одсечите сегмент, а равна страна одговара ширини правоугаоника.

Главни дио безлопастног вентилатора има цилиндрични облик. Да би то учинили, требају нам траке од картона са следећим параметрима: први - 12к74цм, други - 12к82цм, трећи - 15к86цм. Током процеса склапања постаје јасно шта да ради са сваком од ова три трака.

Пре него што сакупите тело, исеците зарез у дну сваког правоугаоника. Дакле, не само да правимо ноге за будућег вентилатора, већ и стварамо канале за долазни ваздух.

Саставићемо тело помоћу топлог таласа. Хладњак треба да се налази приближно у централном делу кућишта окруженог са четири правоугаоника који обликују зидове конструкције. Подмазати хладњак око периметра лепком и окружити га зидовима. Не заборавите да су урези у зидовима које смо управо исечили требали бити на дну кућишта.

Жице из хладњака могу се уклонити у угао конструкције, притом их поставити у лежиште.

У овој фази, најбоље је монтирати и повезати. Пошто користимо прекидач, морамо да одвојимо једну жицу и формирамо ланац. Жице треба да буду прикључене на прикључак за напајање (црвени - плус, црни - минус). Ако направимо грешку у поларитету, само треба да променимо жице на местима. Уз помоћ топлог лепка за лемљење фиксираћемо конектор и прекидач на местима која су намијењена њима.

Повежите снагу и проверите да ли турбина ради. Ако је све у реду, настављамо да склапамо наш безопастни модел.

Узмите прстен А који ће се налазити испред уређаја и први трак (12к74цм). Цлосабле стрип лепак у круг и његова унутрашња обим у прстену А. Испоставило сличност-цилиндар без цилиндром, али са пољима. Иста ствар коју требате урадити са прстеном Б и другом траком (12к82цм).

Притегњемо први "цилиндар" на предњу страну кућишта где смо сечили сегмент. Други "цилиндар" је такође закачен на леђа тела са површином реза. У том случају, мањи "цилиндар" је унутар већег.

Стабилност структуре може се дати помоћу пет партиција чврстоће, фиксираних између прстенова уз помоћ истог љепила. Треба их исецати од картона. Дужина преграда треба да буде нешто мање од 12 цм. Сада бочна површина главне конструкције треба прекривати преосталом трећом траком од картона (15к86цм).

У основи, вентилатор је спреман. Остаје да му дају екстерни сјај. Да бисте то урадили, уклоните вишак лепка и поклопац бојом или залијепите декоративним папиром на спољашње површине.

Дакле, можете видети како је све добро разумео и урадили, погледајте видео, посвећен стварању независног Бладелесс вентилатора који смо постављен на крају овог чланка.

Корисни видео на тему

Вентилатор са ЦД-ова који видите на овом видео снимку разликује се од оног који се може урадити у складу са упутствима која смо предложили. Има још једну базу и постоји регулатор:

Зелени пластични вентилатор, на који је видео снимак намењен, не само да функционише квалитативно, већ и изгледа одлично. То ће постати праву декорацију стола за ваше радно место:

Карактеристика безлопастного вентилатора, коју можете лако склопити, слиједећи упутства и видео, је да се проток ваздуха појављује, као да из нигде. Модел привлачи своју оригиналност. Проведите мало времена на њену декорацију и видећете како се беспрекорно уклапа у ваш ентеријер:

Представили смо вам најбоље од самобразних модела вентилатора. И они су најбољи јер им нису потребни посебни механизми, компликовани алати, скупи материјали и специјалне вештине за њихову изградњу. Они могу створити апсолутно било ког домаћег мајстора, чак и почетника. Надамо се да ће успјех који ћете остварити стварањем навијача пробудити свој укус за самосталну креативност.

Како направити УСБ вентилатор од импровизованих алата?

Идеја # 1 - Користимо хладњак

Да би склопили УСБ вентилатор из хладњака, обично ће трајати не више од 15 минута. Прво морате припремити хладњак. Из уређаја постоје две жице - црне и црвене. Изолацијом изолирајте за 10 мм и оставите припремљени елемент у страну.

Следеће потребно је да припремите жицу. Исеците једну половину и одвојите изолацију на месту реза. Испод ње видећете четири контакта, од којих су две неопходне: црвено и црно. Такође су очишћени, док су друга два (обично зелена и бела) боље одрезана, тако да не стигну на пут.

Сада, као што знате, неопходно је упарити припремљене контакте у паровима, у складу са бојом кодирања жица: црвена са црвеном, црна са црном. Након тога морате пажљиво изолирати тачке везе кабла и направити постоље. Што се тиче штанда, већ је ствар ваше маште. Неки успешно користе жицу, неки су врло занимљиво исећи гнездо у картонској кутији.

На крају, домаћи мини вентилатор се повезује са рачунаром и можете уживати у раду властитог електричног уређаја.

Идеја број 2 - Користимо мотор

Да би УСБ вентилатор направио из мотора и ЦД-а, потребно је мало дуже, али за сат можете једноставно направити такав уређај.

Прво припремамо све елементе уређаја. У том случају ће вам требати и радно коло (лопатице).

Да бисте направили радно коло, препоручујемо коришћење обичног ЦД-РОМ-а. Исправите га на 8 једнаких делова и пажљиво исеците у центар. Затим загрејте диск (можете употријебити упаљач), а када пластика постане еластична, упогните сечива (као што је приказано на фотографији).

Ако радно коло није савијено, проток ваздуха се неће створити током ротације диска. Овдје морате осјетити мјеру, како не би претерала.

Када су лопатице спремне, идите на стварање главног механизма. Унутар диска препоручујемо уметање пластичног затварача у коме је неопходно направити рупу испод осовине мотора. Пажљиво поправите језгро и наставите да креирате УСБ вентилаторску подршку за лаптоп.

Овде, као иу претходној верзији, све зависи од ваше маште. Од свих импровизованих средстава, варијанта са жицом је најпогоднија. Када је домаћи УСБ вентилатор спреман, прикључујемо жице мотора на жице кабла, пажљиво изолујте извртање и наставите са радом на тестирању.

Визуелне видео инструкције:

Као што видите, како би вентилатор извадио из хладњача или мотора из машине, потребно је мање времена и вештина за рад са електричним апаратима. Чак и почетник може се носити са таквим задатком!